Интересная информация о рыбалке
Сайт о рыбалке
Archive for the ‘Советы’ Category
Ловля на кружки
Posted in Советы, Методы ловли on the Июл 12, 2007
Кружки - снасть высокой уловистости. Проходя большое пространство, кружки сами ищут рыбу, наплывая на ее стоянки. Подвижность кружков дает им явное преимущество перед другими снастями. Интересно ловить на кружки крупную хищную рыбу в местах, захламленных вершинником, топляком, корягами. В таких местах кружочник почти не имеет соперников по ловле. Его добычей иногда становятся глубинная щука почти векового возраста, любитель крепей - старый судак и крупный окунь.
Кружочник ловит крупных хищных рыб: судака, щуку, окуня, иногда сома и налима. Такую рыбу можно поймать лишь при умелой борьбе с ней, так как кружочник ловит на тонкую снасть. Ловить на кружки можно с весны до поздней осени.
Устройство и оснастка кружка.
Кружок представляет собой плавучую снасть. Он состоит из диска и вставляющихся в него палочки и оснастки.
Диск изготавливают из древесины легких пород: липы, ели, осины, ольхи. В продаже есть кружки из пенопласта. По окружности диска выбран желобок для наматывания лески. В центре высверлено отверстие, в которое вставляется палочка. На верхней стороне диска расположены противоположно вырезы. Они нужны для закрепления лески. Правильно сделанные вырезы не доходят до нижнего края диска, так как только при этом условии хищник легко будет сматывать леску.
Диск имеет следующие размеры: диаметр - 150 мм, толщина - 30 мм, ширина желоба - 10 мм, глубина его желоба - 10-15 мм, диаметр центрального отверстия - 10-15 мм.
Диаметр диска зависит от размера ловимой рыбы. Чем больше рыба - тем больше в диаметре диск.
Палочка. В отверстие диска вставляют круглую палочку с утолщением на нижнем конце и с прорезью на верхнем. Длина палочки должна быть не менее 150-180 мм, толщина - 10-15 мм. Палочка служит не только для облегчения перевертывания кружка, но и для регулирования его хода и большой устойчивости.
Все кружки должны быть одинаковы по размеру и массе: это устраняет неодинаковую скорость движения их по воде. Если одни кружки далеко уходят вперед, а другие сильно отстают, кружочник рискует опоздать с подсечкой и растерять кружки.
Леска для оснастки кружка должна быть малозаметной и прочной, выдерживающей массу не менее 5 кг. Лучшие лески для кружка - крученая капроновая или плетеная капроновая.
Груз нужен, чтобы держать живца на требуемой глубине. Масса груза зависит от размера живца - 12-15 г. Груз на леске не закрепляется, он скользит на ее отрезке в 10-15 см над поводком и задерживается дробинкой.
Карабин соединяет поводок и леску, препятствуя ее закручиванию. Медные карабины предпочтительнее железных, так как медленнее ржавеют.
Поводок необходим , чтобы предохранить снасть от зубов хищника. Поводок должен быть прочен и малозаметен. Толщина металлического поводка - 0,10-0,20 мм, длина - 30-40 см. Для кружков применяются поводки из мягкой, тонкой проволоки.
Крючок. При ловле на кружки употребляются крючки различных типов: тройники, двойники и одинарные. Размер крючка зависит от величины живца: чем крупнее живец, тем больше крючок.
Насадка. При ловле на кружки насадкой обычно служит живая мекая рыба (живец), которой питаются хищники. Лучшими живцами служит рыбы, населяющие облавливаемый водоем. Таких живцов хищник хватает без опасения, поскольку это его ежедневная рыба. В качестве живца обычно используют следующих рыб: плотва, пескарь, карась, уклейка, верховка, окунь и ерш.
Кроме живца, насадкой могут служить выползок, пучок навозных червей, ракушка, рак, а при ловле сома - мелкие лягушки и куски мяса.
Конструкции наиболее распространенных кружков.
Конструкции кружков: а — обычный бесштыревой; б — штыревой; в — "квадратный".
Источник: http://www.worldfishing.narod.ru/snasti/kruzhki.html
Комбинированные насадки
Posted in Советы, Методы ловли on the Июл 11, 2007
Когда клев на естественные насадки отсутствует, рыболов начинает экспериментировать в попытках всетаки соблазнить рыбу каким-то необычным кормом, в том числе различными комбинациями естественных приманок. Это нередко приносит успех.
Как установлено практикой, смешанные насадки делятся на «бутерброды» и на механические смеси. «Бутербродами» называют насадку, состоящую из двух кормов, помещаемых на одном крючке. Механическими смесями называют те, которые состоят из двух или более видов кормов в разных пропорциях, насаживаемых на крючок одним комком.
Хлебно-кровяная смесь.
Мякиш белого хлеба замачивают в свежей крови животного. После это смешивают с чистым мягким хлебом или пшеничной мукой грубого помола, чтобы придать нужную вязкость. Мякиш приобретает красноватую окраску. Запах и цвет привлекают рыбу. Можно ловить всех карповых рыб и летом, и зимой.
Хлеб с медом.
Пригоден любой свежий хлеб. Мед хорошо связывает размятый хлеб, он становится сладким и с приятным запахом. Лакомство для рыб.
Хлеб или тесто с мотылем.
В хлебе или тесте разминают мелкого мотыля до однородной массы. Хорошая наседка для карповых рыб. Вместо мотыля можно использовать личинки других насекомых.
Каши и тесто с укропом.
Свежий укроп очень мелко рубят, а сушеный растирают в порошок. Укроп добавляют в тесто или кашу во время их приготовления и все хорошо разминают до образования однородной массы. Насадка приобретает зеленоватый оттенок и соответствующий запах.
Хлеб с картофельным пюре.
Пюре из молодого картофеля смешивают с мякишем хлеба в пропорции 1:1, насадка хорошо держится на крючке. Вместо картофеля можно использовать толченую морковь.
Мясо ракушек с тестом и кашами.
Мелко нарубленное мясо ракушек закатывается в тесто или каши. Ловятся карп, лещ, карась, линь и красноперка.
Хлеб с нутряным салом.
Мягкий хлеб сминается с мелко нарубленным и мятым свежим нутряным салом животного.
Хлебный мякиш с сыром.
На 100 г мякиша берут 7—8 г домашнего сыра. Сыр мелко растирают и хорошо смешивают с мякишем. Пропорция уточняется в зависимости от пластичности мякиша.
Кукурузная каша с белым хлебом.
Смесь в пропорции 2:1 тщательно размешивают и разминают. Отличная насадка для ловли карповых рыб в южных районах.
Льняные макароны.
Ложку семян льна поджаривают толкут в ступе или пропускают два раза через мясорубку. Белый хлеб хорошо смешивают с льняной мукой и все это снова пропускают через мясорубку. Хранят насадку в целлофановых мешочках .
Приманка для карпа.
Подсолнечные или конопляные семечки поджаривают и насыпают в массу истолченного сухого печенья. Затем смешивают это с мякишем свежего белого хлеба, размятого до тестообразного состояния.
Тесто с измельченным сердцем
Летом это отличная приманка для голавля и усача, а зимой на нее хорошо идет и другая белая рыба. Основные компоненты должны быть мелкозернистыми и тяжелыми, чтобы тесто не слишком быстро распадалось, так как голавля и усача ловят, как правило, на сильном течении. Для его приготовления хорошо подходят кукурузная мука, манная крупа и размолотый "геркулес". Состав зависит от скорости течения в том водоеме, где вы собираетесь ловить, поэтому придется немного поэкспериментировать - добавлять воду или яйца, чтобы тесто стало крутым. Под конец в него можно замесить ливерную колбасу, мягкий сыр или измельченное говяжье сердце в качестве аттрактанта.
Киевская «монастырка» (мастырка)
Стакан желтого лущеного гороха замачивается на 5-6 часов. Затем разваривается на медленном огне до однородной кашицы в которую постепенно всыпают около полстакана манной крупы хорошо перемешивая.
Чтобы горох быстрее разварился можно добавлять пол чайной ложки пищевой соды либо варить его 20 минут в "скороварке".
Дополнительно в мастырку добавляют желток куриного яйца (можно белок), несколько капель подсолнечного масла и половину чайной ложки меда. Для сазана, персонально, несколько капель анисового масла.
Затем горячую мастырку заворачивают в чистую тряпочную салфетку и хорошо уминают руками.
Основное требование - мастырка должна быть максимально мягкой и в тоже время не смываться с крючка в течение 15-25 минут (в зависимости от течения).
На мастырку ловятся все карповые рыбы. Ловят как на донку так и поплавочной удочкой на любом течении. Язь больше любит когда мастырка наживляется на крючок шариками величиной с горошину, лещ - когда крючок замурован в грушеобразном комке.
Киевская «монастырка» (мастырка) рецепт второй (от С. Иванова)
Полстакана желтого лущеного гороха засыпать в 1.5 литровую эмалированную кастрюльку. Залить водой на 3-4 пальца. Замачивается на 5-6 часов . Затем вариться на медленном огне. При появлении пены - пену слить. Через час проверить состояние каши, размешайте, раздавливая ложкой целые горошины. Через 10-15 минут должна образоваться однородная кашица, из которой будут вылетать брызги невыпаренной воды с кусочками каши. Нужно не пропустить момент, когда вся вода испарится! Это несложно сделать если следить когда вместо воды будет выходить только пар, а сама масса будет "дышать" "Пуф-ф-ф". Постепенно всыпают около полстакана манной крупы хорошо перемешивая. Через некоторое время стоит отщипнуть кусочек каши и попробовать раскатать его пальцами. Если он не липнет к рукам, не крошится и хорошо раскатывается - мастырка готова.
Источник: http://www.israfish.com/WebFish/Prikormka/smeshannie.htm
Английская поплавочная удочка
Posted in Советы on the Июл 9, 2007
Автор: Д. Баличев
( Рыболов-клуб № 1/1996 г. )
Удочка, о которой пойдет сегодня речь, происходит из Англии, а главный элемент ее — штекерное удилище с кольцами, рассчитанное на ловлю с катушкой, тонкой леской и легким поплавком. Иногда его называют "спортивным" или "матчевым" (от английского "match rod"), потому что им пользуются спортсмены на соревнованиях. На своей родине — в Англии — оно носит название "Float rod", то есть просто "поплавочное удилище", и никто не уточняет, что оно снабжено кольцами и катушкодержателем. Дело в том, что удилища для глухой оснастки до последнего времени не находили у англичан широкого применения.
Удилище
Почему именно штекерное удилище? Потому что телескопическое намного уступает ему по строю и легкости! У "телескопа" слишком много колен и слишком мало колец — ведь на каждом колене у него может быть только одно кольцо. Трехколенное же штекерное удилище имеет лишь два соединения, и строй его гораздо гармоничнее, а многочисленные кольца равномернее распределяют нагрузку по всей его длине. Поэтому оно несравнимо лучше амортизирует рывки рыбы во время вываживания, позволяя использовать более тонкую леску со всеми ее преимуществами (больше поклевок, дальше забросы и т.д.). А чтобы эта тонкая леска не прилипала к удилищу в дождь, его кольца снабжены высокими ножками.
Традиционное английское поплавочное удилище имеет пробковую рукоятку длиной около 60 сантиметров с катушкодержателем в виде двух передвижных колец. Время от времени предпринимаются попытки отойти от классического дизайна, но пока еще ни одна из них не увенчалась успехом: не прижились ни синтетические заменители пробки, ни винтовые катушкодержатели.
Практически все современные "матчевые" удилища изготовляются из углепластика. По назначению и конструкции их принято делить на две группы: "вэгглер" и "стик". Удилища первой группы обычно имеют длину 13 футов (около 3,9 метра) и рассчитаны на применение поплавков типа "вэгглер" в стоячей воде. Главный их признак — более мягкий, параболический или полупараболический строй (равномерный прогиб почти до самой рукоятки).
Сравнительно дальние забросы, типичные для ужения в озерах и водохранилищах, требуют весьма сильной подсечки. Только мягкое удилище способно самортизировать такую подсечку и не дать тонкой леске порваться. Для подстраховки верхнее колено некоторых моделей "вэгглер" делают составным: в углепластиковую трубку вклеивают тонкую вершинку из сплошного угле— или стеклопластика. Самые деликатные удилища этой группы, например, "Пауэрлайт" фирмы "Брюс энд Вокер" или "Ультрамэтч" фирмы "Харди", позволяют использовать в качестве основной лески мононить диаметром 0,10 миллиметра, не опасаясь порвать ее при подсечке на расстоянии 30—35 метров!
Удилища второй группы отличаются более жестким строем и предназначены главным образом для ловли в проводку с поплавком типа "стик". Жесткий строй, при котором гнется только вершинка, облегчает контроль за плывущим по течению поплавком и повышает эффективность подсечки. Поплавки "стик" монтируются фиксированными и удовлетворительно работают на расстоянии не более трех длин удилища. Поэтому длина удилища зависит от дальности заброса и от глубины реки. Для маленьких, неглубоких речек и каналов достаточно длины 12 футов (около 3,6 метра), стандартная длина составляет 14 футов (около 4,2 метра), а для широких рек выпускаются четырехколенные модели длиною до 20 футов (около 6 метров).
Как правильно выбрать удилище? Прежде всего определите для себя, нужно ли вам удилище для речного ("стик") или озерного ужения ("вэгглер"). Если вы часто ловите как в реках, так и в озерах, и не можете себе позволить иметь два разных удилища, пойдите на компромисс и приобретите "универсальную" модель длиной 13 футов (около 3,9 метра) с не слишком мягким строем.
Конечно, меньше всего проблем возникает при покупке дорогих удилищ ведущих производителей. На сегодняшний день самую высокую репутацию имеют английские поплавочные удилища, выпускаемые в Великобритании. В первую очередь это продукция фирм "Брюс энд Вокер", "Дайва—Шотландия" и "Три—Каст". Популярны также удилища Питера Дреннана, которые он заказывает в Корее, и удилища "Нормарк".
Вероятно, мне нет необходимости объяснять здесь, что не все углепластиковые удилища одинаковы. Существует множество сортов углепластика, но лишь немногие из них (например, "IM 6") обладают характеристиками, необходимыми для производства высококачественных удилищ. Не меньшую роль играют конструкция удилища, технология и аккуратность сборки. Все серьезные фирмы используют специальные компьютерные программы, позволяющие воплотить в жизнь представления самых опытных рыболовов—профессионалов об идеальном для той или иной цели удилище. Поэтому каждая их модель оптимальным образом сочетает в себе легкость, прочность, удобство в эксплуатации и нужный строй. Понятно, что за все это покупателю приходится выкладывать немалые деньги — но зато какая огромная разница между марочным британским удилищем и дешевой азиатской подделкой, кое-как склеенной из какого-нибудь углепластика!
Среди дешевых моделей тоже попадаются вполне приличные, но их приходится выбирать из массы никуда не годных. Чтобы определить строй, возьмите удилище в руки и сделайте несколько взмахов. При мягком (параболическом) строе оно должно прогибаться до самой рукоятки, при жестком же у него должна гнуться только вершинка. Ни в том, ни в другом случае удилище не должно быть "жидким" (то есть не должно сильно прогибаться под собственным весом и долго раскачиваться после взмаха) или "дубовым" (то есть негнущимся).
Далее проверьте, нет ли на удилище видимых дефектов — трещин, царапин, неровностей. Углепластик очень хрупок и легко ломается при малейшем повреждении. Убедитесь также в том, что кольца снабжены жесткими вкладками.
В прошлом году я встретил в одной статье рассуждения о таком понятии как "test weight" (то есть масса оснасток, на заброс которых рассчитано удилище) применительно к "спортивным" поплавочным удочкам с катушкой. Все это глупость. Ни на одном настоящем "спортивном" удилище такие цифры не указываются, ибо снасти этого типа рассчитаны на самые легкие оснастки! Во многих каталогах, кстати, даже есть специальные примечания по этому поводу. Единственный показатель, который имеет смысл учитывать — максимальная нагрузка, потому что в принципе она должна быть чуть меньше прочности вашей основной лески. Но ее приходится определять самому с помощью безмена.
Катушка
Как уже говорилось выше, катушка — неотъемлемая часть английской поплавочной удочки. Сегодня в поплавочной ловле почти безраздельно господствует открытая безынерционная катушка. Лишь для ужения в проводку изредка используются еще традиционная инерционная катушка и полузакрытая безынерционная типа АБУ—501 — реликты давно минувшей эры стеклопластиковых удилищ.
Открытые безынерционные катушки выпускаются самых разных видов и размеров и продаются по цене от пяти до пятисот и более долларов. Для ужения с поплавком нет необходимости покупать самую дорогую модель, но самых дешевых следует непременно избегать. На дешевые катушки никогда нельзя положиться, они не выдерживают длительных нагрузок и имеют неприятное свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Об этом особенно важно не забывать именно поплавочнику, имеющему дело с тонкими лесками и вынужденному делать много забросов.
Более дорогие модели, преимущественно фирм с хорошей репутацией, служат долгие годы, даже десятилетия, и уже этим одним окупают дополнительные затраты на их приобретение. Кроме того, они лучше выполняют свою работу и приносят владельцу больше удовлетворения.
Почти все современные катушки имеют удлиненную шпулю юбочного типа, увеличивающую дальность заброса и уменьшающую вероятность наматывания лески на ось. На их роторе вы не найдете выступающих деталей, за которые могла бы зацепиться леска. Обратите внимание на передаточное число: желательно, чтобы оно составляло не менее 1:4,5.
Качество катушки далеко не всегда бывает пропорционально количеству шарикоподшипников, но хотя бы один "шарик" должен быть обязательно — во фланце. Не повредят также дополнительные шарикоподшипники по обеим сторонам оси ручки и в ролике лесоукладывателя.
Тормоз непременно должен работать плавно, без рывков, и поддаваться тонкой регулировке. Что же касается его расположения, то это вопрос не столь принципиальный. Иногда пишут, что предпочтительнее тормоз, встроенный в корпус катушки. Действительно, такой тормоз несколько удобнее, поскольку регулятор находится у катушки сзади. Зато диаметр дисков у него неизбежно меньше, чем у тормоза в шпуле, а при работе он дает нагрузку на передачу катушки, уменьшая ее долговечность. Не случайно в последние годы к катушкам с тормозом в шпуле вернулась утраченная было ими популярность.
Катушка отнюдь не должна быть очень маленькой. Чем меньше шпуля катушки, тем меньше дальность забросов и скорость намотки, тем больше скручивается леска. Поэтому, выбирая размер катушки, имеет смысл ориентироваться на диаметр шпули от 45 до 50 миллиметров. Для многих моделей выпускаются мелкие шпули, специально рассчитанные на тонкую леску. Но в крайнем случае можно пользоваться и глубокими, с подмоткой из старой лески диаметром 0,25 — 0,30 миллиметра. На все случаи жизни рекомендуется иметь шесть шпуль разного диаметра: 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18 и 0,20 миллиметра, но для начала можно обойтись двумя, намотав на одну из них леску, разрывная нагрузка которой чуть-чуть больше максимальной нагрузки вашего удилища, а на другую — леску на 0,02 миллиметра потолще.
Леска
Реклама на все лады расхваливает так называемые "высокотехнологичные" лески. От обычных они отличаются тем, что при той же разрывной нагрузке имеют меньший диаметр. Казалось бы, это должно радовать всякого рыболова и даже примирять его с дороговизной такого рода продукции. Вся беда в том, что обычно этот меньший диаметр достигается путем предварительного вытягивания мононити, лишающие ее способности амортизировать резкие подсечки и рывки рыбы во время вываживания. Поскольку на практике леска всегда рвется именно в момент подсечки или рывка, то высокая разрывная нагрузка этих лесок не играет особенной роли, и можно с успехом применять обычные, более дешевые лески того же или чуть большего диаметра.
Цвет основной лески не имеет совершенно никакого значения, но вот цвет поводка, по всей видимости, может сказываться на количестве поклевок. Например, в яркий солнечный день в кристально чистой воде нелогично использовать черный поводок, хотя этот же самый поводок, быть может, оказался бы кстати при ужении в мутной воде или со дна.
Для ловли в стоячей воде с поплавками типа "вэгглер" выпускаются специальные тонущие лески. Но и обычную леску можно сделать легко тонущей, пропустив ее через тряпочку, смоченную жидким мылом. Точно так же леску можно смазать жиром, придав ей плавучесть, необходимую для речной ловли.
Прочие элементы оснастки и различные принадлежности
В принципе английская поплавочная удочка предполагает использование английского же поплавка. В Англии известно несколько стандартных видов поплавков, которые делятся на две категории: поплавки, крепящиеся к леске сверху и снизу резиновыми или силиконовыми колечками ("стик"), и поплавки, крепящиеся к леске только снизу ("вэгглер"). Подробнее мы поговорим о них в следующий раз. Опытные поплавочники возят с собой целый арсенал крючков, охватывающий все ходовые размеры и цвета каждой из используемых ими моделей. Выбор крючка зависит в первую очередь от насадки, затем — от ожидаемой рыбы, и, наконец, от места ловли.
Снаряжение дополняет набор свинцовых дробинок, артериальный зажим, ножницы, экстрактор, подставки для удилища, подсак с мелкоячеистой сеткой, вместительный садок, ящик, ведро для прикормки, баночки для насадки, зонтик. Кроме того, со временем накапливается множество других, иногда лишних, вещей, так что все это едва можно унести.
Регулировка движения блесны
Posted in Советы on the Июн 30, 2007
Рыба способна с помощью боковой линии определить размер, скорость и даже направление движения предполагаемой добычи, однако желание более тщательно исследовать объект влечет ее к сближению в пределах видимости. Издалека рыба увидит, например, отражение света от изгиба блесны, но рассмотреть цвет, движение и другие детали она может только с близкого расстояния. Тут-то и обнаруживаются недостатки приманки: неправильные цвет и движение. Неестественно мечущийся или заваливающийся набок воблер, например, не очень привлечет рыбу. Скорость подмотки и ее изменение – наиболее важные факторы, определяющие движение приманки. При настройке любой блесны необходимо ознакомиться с ее поведением на различных скоростях подмотки, при пульсирующей подмотке. При опытных проводках можно проверить также влияние толщины лески, величины застежек, вертлюжков и, меняя их, добиться наилучших результатов.
Настройка воблеров
Почти все воблеры испытывают путем опытной проводки уже на заводах-изготовителях. Обнаруженные недостатки движения приманки исправляют обычно, остругивая лопатки, если они пластмассовые, или подгибая, если они металлические. Крепежная петля в передней части воблера дает возможность рыболову дополнительно ее отрегулировать. Боковым поворотом носовой петли исправляют наклон. Ухватив плоскогубцами кончик носовой петли, можно осторожно отогнуть ее в сторону, противоположную той, которая меньше видна при движении, то есть находится снизу. Делать это нужно постепенно. Когда воблер начнет двигаться в вертикальной плоскости, рыболов сразу заметит, что движение его стало более сильным, явно выразилось стремление уйти на глубину при увеличении скорости подмотки.
Частота колебаний воблера также регулируется с помощью носовой петли. Колебания учащаются и ускоряются, если петлю отогнуть кверху, и становятся более редкими и сильными, если ее отогнуть вниз. Если приманка без всякой закономерности “рыскает” из стороны в сторону, то причиной чаще всего служит слишком низкое ее крепление, и, сделав его даже немного выше, можно исправить движение воблера.
У воблера с металлической лопаткой стоит отогнуть ее вниз, и колебания станут более редкими, размашистыми; при отгибе вверх они участятся, одновременно возрастет вероятность того, что блесна, особенно если это тонущий воблер, уйдет на глубину.
Применение тонкой лески и маленьких застежек улучшает движение небольших и легких воблеров. Носовая петля гладкая, и застежка совсем не нужна, когда идет ловля, например, окуней. Если приманку привязывают прямо к леске, то следует применять поводковый или ему подобный узел.
При окончательной отладке движения воблера его эффективность можно повысить, заменив крючки на меньшие и более легкие. Точно так же слишком “неспокойный” воблер, если отгиб носовой петли не дает результатов, “успокоят” более тяжелые крючки.
Пробная проводка необходима в начале рыбалки, а также после поклевки или если воблер за что-нибудь зацепился. Если воблер пропитывается водой, его игра ухудшается и регулировка может исправить положение. Но только основательно просушив воблер, можно вернуть ему нужные движения.
Представления опытных рыболовов о необходимой частоте колебаний приманки основываются на их знании поведения хищника в воде разной температуры. Так, в холодной воде хищник неповоротлив и медлителен, поэтому редкие широкие колебания более действенны, а для теплой воды лучше более быстрые и частые колебания.
Настройка других блесен
Для блесен типа “ложка” успех определяет скорость проводки и выбор манеры движения. Наиболее подходящими считают движения блесны с боку на бок, желательно неупорядоченные. На размах колебаний влияют также форма и масса приманки. Легкие и тонкие блесны типа “ложка” легко и размашисто поворачиваются даже при небольших скоростях проводки. При использовании блесен типа “ложка”, так же как и воблеров, необходимо стремиться к тому, чтобы носовая часть блесны колебалась как можно меньше, а задняя – больше. Распространенный недостаток “ложек” – их склонность быстро вращаться в одну сторону. Исправить положение можно, убрав выпуклость блесны или изогнув заднюю часть блесны в другую сторону.
Слишком слабые колебания исправляют увеличением выпуклости “ложки”. Изменениями размеров и массы крючков также можно добиться некоторых улучшений движения блесны.
Многие рыболовы считают движение блесен типа “ложка” наилучшим в том случае, когда проводка напоминает движение раненой рыбы. Иногда достигают наиболее удачного поведения “ложки”, если присоединяют ее задом наперед.
Блесны типа “лепесток” регулируют, так или иначе изгибая вращающуюся часть, подобно тому как это делают “ложкой”. Слишком широкое вращение можно исправить, повернув заднюю часть “лепестка” вверх (одновременно частота вращения немного возрастет), опилив “лепесток”, а также просверлив в нем отверстия.
Какие бы виды блесен ни применялись, необходимо во время ловли по леске и вершинке удилища следить за поведением приманки. Даже небольшая дрожь и раскачивание, а также сопротивление подмотке говорят нечто важно о движении приманки или каких-нибудь помех.
Источник: http://www.worldfishing.narod.ru/sovet/021.html
Удилище
Posted in Советы on the Июн 27, 2007
Сборку и разборку удилища часто производят неправильно. Для разборки удилища надо взяться руками за соединительные трубки, и только за них, с таким расчетом, чтобы верхнее колено оказалось под правой рукой. Никаких вращательных движений при этом делать не следует, иначе удилище может не выдержать скручивания. Сборку удилища начинают также с верхнего колена. Соединительные трубки слегка натирают стеарином (свеча) и вставляют друг в друга. Масло применять не следует, т.к. попав на древесину, оно ослабляет ее. Кусок свечи всегда необходимо иметь при себе, сплошь и рядом он оказывается необходимым. Соединительные трубки, обработанные стеарином, легче разъединять. Правда, иногда их необходимо подогреть. Тугие соединительные трубки ни в коем случае нельзя обрабатывать наждачной бумагой.
Класть удилища из бамбука или тростника на воду - значит искусственно вызывать их растрескивание. В местах появления трещин удилище необходимо перевязать. Для этого годится тонкая перлоковая леска. Узел на ней необходимо надежно затянуть и покрыть универсальным клеем. Для ремонта удилища на короткое время трещину можно замотать лей.
Во время отдыха или перерыва в рыбной ловле не следует класть удилище на землю - кто-нибудь ненароком может на него наступить. Если у удилища нет пики, то его надо опереть на плечо, прислонить к кусту и т.д., но не верхним коленом, чтобы оно не искривилось раньше времени.
Для починки тонких концов удилища подбирают по внутреннему диаметру отверстия бамбука отрезок стальной проволоки длиной примерно 6 диаметров отверстия, очищают и обезжиривают его. Подравняв и плотно пригнав друг к другу сломанные концы, смазывают стальную ступку и канал отверстия тонким слоем нитроклея и сушат не менее получаса. Затем наносят второй слой клея и, вставив шпильку, соединяют встык сломанные части. При этом шпилька должна быть одинаково углублена в оба склеиваемых конца.
После просушки место соединения покрывают тем же клеем и в один слой обматывают тонкой капроновой нитью. Через сутки наносят еще один слой клея.
Для правильной установки пропускных колец на удилище их слегка приматывают в нужном месте ниткой. Затем, пропустив через кольца леску, их передвигают так, чтобы при согнутом положении удилища расстояние между ним и леской были примерно одинаковым. В этом положении кольца закрепляют, лапки приматывают тонкой капроновой нитью или шелком, а обмотку покрывают клеем.
При перевозке части удилища не должны давить друг на друга или ударяться друг о друга. В противном случае легко повредить лаковое покрытие и древесина от воды может начать разрушаться. Пропускные кольца тоже могут деформироваться, поэтому необходим чехол из мягкой водонепроницаемой ткани. Чехлы для дорогих удилищ должны иметь простроченные отделения для каждого колена.
Чем ближе центр тяжести удилища к руке рыболова, тем легче ловить и тем меньше устает рука. Для определения центра тяжести удилище кладут поперек спинки стула и уравновешивают. Если нужно улучшить баланс, в комле удилища аккуратно сверлят отверстие, в которое закладывают на нитроклее кусочек свинца. Сверловку в клеевом удилище следует выполнять осторожно, чтобы не нарушить оклейку. Вместо кусочка свинца иногда ставят на рукоятку под пробку свинцовую трубку. Если, несмотря на тщательный уход, удилище все же погнулось, его можно выправить с помощью нагревания. Сдвинув чуть-чуть крышку кастрюли с кипящей водой, изогнутую часть удилища необходимо подержать на пару, выходящем из щели между крышкой и кастрюлей, и, прижав к кастрюле, выправить. Выправлять можно и над огнем, но это рискованно. Полое удилище выправлять легче, чем сплошное.
На берегу водоема слишком прочно сидящие соединительные трубки можно разъединить при помощи нагрева. Того же результата можно достичь с помощью трения, например, мягким шнурком.
Если на удилище или на какой-либо другой снасти необходимо что-то подклеить, то наряду с целлулоидной замазкой можно использовать так называемый холодный клей. Склеиваемые детали надо хорошо очистить, сделать поверхности шероховатыми, затем покрыть их клеем. Немного подсушив и соединив их, зажать. Сохнуть они должны в течение недели. Если все сделано правильно, то склеенные места будут весьма прочны.
Появившуюся продольную кривизну на удилище выправляют несколькими способами.
Первый - переставляют пропускные кольца на другую сторону удилища так, чтобы они оказались на его выгнутой поверхности. Подобным способом выпрямляют его в процессе самой ловли.
Второй - осторожно и постепенно нагревают место искривления над углями или небольшим открытым огнем, медленно поворачивая колено, чтобы искривление прогрелось равномерно со всех сторон. После нагрева плавно и осторожно нажимают большими пальцами на кривизну или, положив колено на ровный стол и прижав тряпкой нагретое место, слегка приподнимают конец удилища в нужном направлении.
Третий- приматывают искривленное колено бинтом к прямому брусу и оставляют его в таком положении на длительное время. Простое удилище можно вырезать из молодой березы, орешника, рябины, черемухи, клена, можжевельника, пихты лучше всего поздней осенью, в период остановки сокодвижения. Хлысты аккуратно очищают от веток, кору не снимают. Выпрямляют удилище, привязав к одному его концу груз, а другой прикрепив к стропилам внутри сарая или на чердаке. За зиму хлысты выпрямятся и высохнут.
Очень неприятно, если надломится вершинка клеенного удилища. Из этого положения можно выйти, перевязав место надлома тонким поролоном, который туго натягивают, укладывая витки плотно друг к другу. Однако вначале необходимо положить несколько кусочков часовой пружины. Можно использовать кусочки пружинной проволоки.
После изгиба хорошее удилище выпрямляется и не имеет остаточной деформации. Необходимо, чтобы у простых бамбуковых удилищ поверхность была чистой, без внешних повреждений и признаков гнилостности, на месте среза сучков - без зарезов, задиров ствола и впадин.
Очень тонкую вершинку бамбукового удилища можно сделать прочной, если пропитать ее горячей натуральной олифой, обмотать непрерывной спиралью из тонких капроновых ниток, а после просушки покрыть раствором клея "БФ-2" в ацетоне (1 : 1).
При покупке удилище берут за комель и тонким концом прижимают к потолку под углом 30°. Постепенно прижимая, изгибают все удилище. Во время изгиба по ощущению определяют его жесткость, упругость и следят за формой изгиба. Резкие перегибы указывают на слабые места, а прямые участки на излишнюю жесткость. Изгиб должен быть равномерным и плавным от вершины до рукоятки.
При выборе удилища следите, чтобы лакировка была ровной и гладкой, без подтеков, пятен, пузырей и отлипа, все металлические части имели антикоррозийное покрытие, пропускные кольца находились на одной линии.